净臀围88，臀围基本放松量 8，成品臀围96，
净臀围84，臀围基本放松量 6，成品臀围90，
净臀围65，臀围基本放松量 7+3，成品臀围75，
此垂线的位置可根据具体款式来确定。一般情况下左右摆动幅度不大。
此垂线决定款式分割线的走向，不影响结构问题。
此垂线的位置可根据具体款式来确定。但左右摆动幅度一般控制在1.5~3.5cm范围内。此垂线决定款式分割线的走向，不影响结构问题。
前后片省的辅助线绘制完之后，再确定腰省的大小。现在先加大腰围的放松量。把后片的背下省1.5cm去掉，那么腰围的放松量在普通原型的基础上加大了3cm，现在的腰围放松量为7+3=10cm。然后按照图示的方法，把后腋下省4cm的省量画在新位置，
臀部重叠的量也是如此。前片的处理方法同后片。现在提出两个概念：设计线和分割线。设计线是指在后中片或前中片区域的分割线的边沿线。结构线是指在后侧片或前侧片区域的分割线的边沿线。
设计线﹣-设计线的功能：设计线决定了成衣之后分割线的造型是否美观流畅。设计线可根据款式的需要随意绘制，随意改变设计线的弯曲度，方向和位置。这条线的绘制直接体现了结构设计师的制版灵感和对款式风格定位的把握理解能力。要绘制好设计线，结构设计师在日常生活中对美感的事物，流畅的曲线造型应多加观摩，多理解，尤其对女性人体优美的曲线造型，另外为加强优美曲线的绘制能力，应学习素描或中国画种中的白描，这样不但提高了自己的审美能力，也锻炼了自己的绘制能力。
胸省暗省的应用：从胸圆上我们看到在外套原型中也应用了一部分胸省暗省。暗省用得越多，越能表现乳房的造型轮廓，也越能体现人体的胸部曲线美。暗省在外套原型中应用的多少，要根据合体程度和款式风格来确定。不论采用的暗省有多大，以线条绘制流畅为原则。结构线结构线的功能：结构线决定了成衣之后分割线的结构是否合理，是否更好地辅助了设计线所要塑造的款式风格的意图。结构线可根据设计线的走向进行绘制，因此在服装制版中应首先绘制设计文，藏后低据议计了收线。这条线的绘制直接体现了结构设计师对人体结构及服装制版原理的理解程度。要绘制好结构线，必须多研究和理解女性人体的内部结手多做立体裁剪，人体最有效可行的方的服装结构书籍，的原装练构北结构造型服装款式。
为了更好地理解设计线和结构线，现在用图解的方式进行说明。如图1所示，人体背后的深色区域为“设计片“，在前面章节已经讲解，这一区域在横向观察基本为一平面，把这一区域由平面的样板制作成立体的服装，区域内的任意一条线都不会有很大的形状改变，作为“设计片“中的设计线也不会有很大的改变，因此设计线在平面样板上是否流畅美观直接决定了成衣之后的效果。前片的设计片亦如此。除了“设计片“，剩下的就是“结构片“，例如后侧片和前侧片。这一区域完全为一曲面，它是最能体现人体结构和款式风格的部位，例如收腰的大小、胸围线以下部位衣身的平衡等。
--成衣设计片横切面……成衣结构片横切面从横切面示意图中可看出成衣胸围和臀围设计片横切面轮廓为直线，结构片轮廓为曲线。成衣腰围部位横切面的形状不受人体腰部横切面的制约，它的形状受成衣胸围横切面的直接影响，因为成衣在腰部基本上都脱离人体，存在一定的空隙量。
如左图所示，后侧片上的侧缝省分割线属结构线，通过与人体比较可知：它也直接体现人体结构起伏。
如左图所示，后侧片上的通天缝分割线属结构线，通过与人体比较可知：它也直接体现人体结构起伏。
如左图所示，前侧片上的侧缝省分割线属结构线，通过与人体比较可知：它也直接体现人体结构起伏。如左图所示，前侧片上的通天缝分割线属结构线，通过与人体比较可知：它也直接体现人体结构起伏。
分割线绘制好之后，对于“结构片“的后侧片和前侧片还要作“样板立体化处理“。米式原型提出了“样板立体化处理“这一概念的目的，就是为了使服装样板在制作成成衣之后，更具立体感，结构更为合理，使服装完整准确地体现人体的优美曲线。操作步骤见下图。
第一步：从点 Cx往左边量取1/4胸下省大，约为0.6cm，这个量叫“立体化处理量“。然后连接此点和点 Dt并延长到臀围线交于一点Fk1。再从点 Cy作此线的垂线，分别交点为Cx1和Ag3。
第二步：把腰围线Ag2Cy以下的部分沿腰围线剪切下来，然后以点 Cy为圆心，旋转剪下的部分，使点Ag2和Ag3重合为止，剪下的部分现在已旋转到新的位置。
第三步：以点Ag3为圆心，以点Ag2和 Bi之间的距离长为半径画弧“甲“，以点 Dt为圆心，以点 Dt和 Bi之间的距离为半径画弧“乙“，“甲“弧和“乙“弧相交于一点Bi1。然后如图所示把线画顺即可。
第四步：重新绘制布丝缕线。新的布丝缕线与线DtFk1平行。
第五步：量取前侧片上的点Ag2和Ag3之间的距离▲。然后从后侧片上的点Ag1往上量取▲定点Ag4。其他的绘制方法同前片。
为了更好地理解和应用“样板的立体化处理“这一概念，我们详细讲解双曲面造型从立体到平面，从平面到立体的演变处理知识。人体体表起伏变化很大，可以说很不规则，但从大的体块结构概括起来，它是由非标准的球面，非标准的双曲面和非标准的圆柱面及其它几何曲面所构成。前面章节在胸圆部分里已讲解了球面，在此不作叙述了。本部分重点讲解双曲面的概念。
双曲面：通俗地讲就是指通过该物体的表面两条互为垂直弧线具有相反的弯曲方向。在女性身体上表现最为突出的就是胸腔中线以下盆腔中线以上的部位，即腰部。如左图所示是双曲面从立体到平面的展开过程。从图中我们可以了解到，分别沿双曲面上的 A。 B、 C、 D四条线剪开展平后，会出现 A、 B、 C、 D四处空隙量。
在服装结构设计中，如果把腰部看作双曲面的话，空隙量就是收腰量（腰省）的大小了。而且腰省的个数越多，腰省量越大，收腰的效果也就越强烈。
对双曲面有了概念上的认识之后，现在我们讲解一下“样板立体化处理“来源。如上图所示，这是比较接近人体的一个双曲面。上面是胸围，中间是腰围，下面是臀围。
如上图所示，假设把双曲面六等份分割才能达到最佳的平面展开效果，反之，只有这种平面制图才能更好地表现缝合后的最佳双曲面效果。
如上图所示，就像服装制板一样，我们取平面展开图的一半进行讨论。
如左图所示，把上面的缺口闭合，那么下面就会重叠起来，这一点跟服装制版中的胸围线和臀围线之间的关系是一样的。
如左图所示，根据设计的需要，把省量 C转移到省量 B处，并且缝合之后的效果要最大限度地接近原来的双曲面形态。如果只把省量 C和 B机械地合在一起是不够的。因为虽然总省量没变，但由于省量分配不均匀，乙＋丙片太大，这样缝合后的双曲面立体感就不强。为了解决这一问题，现在，我们对乙＋丙片进行立体化处理。
如左图所示，取省量 B + C的四分之一放在原来省量 C所在的位置上，画线L1，再作此线的垂线L2。
如上图所示，把乙＋丙片L3以下的部分以点 d为圆心旋转，使L3与L2重合。然后以点 a为圆心，以点 f和 b之间的距离为半径画弧L4，再以点 c为圆心，以点 c和 b之间的距离为半径画弧L5，两弧相交于点 e。直线连接点 c和 e，弧线连接点 a和 e。
如上图所示，通过立体化处理之后，我们发现乙＋丙片整体形状有所改变，外面的一端呈上翘的形状，一端的上翘加强了立体化程度，从而为服装的更加贴体创造了条件。
下图是“样板立体化处理“之后的通天缝样板。我们可以看到“结构片“的后侧片和前侧片有了很大的变化。另外需要说明的是，在一般的时装款式设计和制板设计时，为了提高制板的效率，可以不进行制板的处理，但对于高级时装设计，追求更高的着装效果，必须要进行“立体化处理“。
