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明陆容《菽园杂记》云：吴俗舟人讳说，“住”与“箸”谐音，故改“箸为快儿”。因为吴中船民和渔民特别忌讳“箸”，他们最怕船“住”，船停住了，行船者也就没生意，他们更怕船“蛀”，木船“蛀”了漏水如何捕鱼。在这种迷信谐音的思想指导下，故见了“箸”反其道叫“快子”，以图吉利。明人李豫亨在《推蓬寤语》中说得更明白：“世有讳恶字而呼为美字者，如立箸讳滞，呼为快子。今因流传已久，至有士大夫间亦呼箸为快子者，忘其始也。”虽然明代已有人称“箸”为“快”，但清康熙并不承认民间将快加了竹字头的“筷”字。这可以从《康熙字典》中仅收录“箸”而不收“筷”得到证明。但皇帝也难以抵挡民间怕犯忌，喜口彩的潮流。在《红楼梦》四十回，在贾母宴请刘姥姥一段中曹雪芹三处称“箸”，两次呼“筯”，而四次直接写明“筷子”。
当今社会，筷子的称呼已习以为常，但专家学者在书法、诗词作品和文章中依然称筷子为箸或筯，并没有如《推蓬寤语》所言“忘其始也”。
中国是筷箸的发源地，用箸进餐历史悠久。古籍《韩非子·喻老》载：“昔者纣为象箸而箕子怖。”司马迁在《史记·宗微子世家》亦云“纣为象箸，箕子叹曰：彼为象箸，必为玉杯；为玉杯，则必思远方珍怪之物而御之。舆马宫室之渐自此始，不可振也。”这虽是对纣王生活奢侈而引起朝臣恐惧的陈述，但却从象牙筷所引起的宫廷事件中，为我们追溯箸的诞生与发展提供了最有价值的文字史料。纣为商代末朝的君主，以此推算，中国公元前1144年前后，也就是说中国在三千一百多年前已出现了精制的象牙箸。
也有人怀疑古籍“纣为象箸”的记载，他们认为河南河北等地根本无象，何来牙箸？据考古学家发现，在出土的商代甲骨文有“象”字，还有“茯象”和“来象”的记载。《吕氏春秋·古乐》中也有“商人服象”之句。据《本味篇》载：“旌象之约”，就是说象鼻也是一种美食。由此可知殷商时代中原野象成群。正因商代有象群遭到围猎，才有“纣为象箸”的可能。
筷子在中国的使用记录一直都是有文字的记载，而缺乏实物的佐证，在中国厨房文化博物馆收藏的一个古代汉灶中发现筷子的浮雕，弥补了筷子实物佐证的空白，是已知唯一的实物佐证，其精致程度足可以和现代的筷子相媲美，堪称当代国宝，具有极高的历史研究价值，通过这个筷子的浮雕不仅能证明在汉代时期人们就已经在使用筷子，而且更能反映出当时人们富足的生活条件和多样化的生活方式。
再说说鱼生，芥末和酱油。
中国人吃鱼生的文字记载至少可以追溯到 周朝 。据《诗经·小雅》记载，早在公元前823年，周朝军队在彭衙迎击猃狁并凯旋而归时，大将尹吉甫私宴友人，主菜中就有生鲤鱼片。此外，出土青铜器“兮甲盘”上的铭文也记载了周宣王五年（公元前823年）有食用生鱼片的情况。
到了秦汉时期，吃鱼生的习俗依然存在，并且有明确的文献记载。例如，《汉书·东方朔传》和《礼记·内则》中都提到“脍”或“鲙”是指切得很细的肉，表明吃生鱼片在当时是一种常见的饮食习惯。
唐代时这种食物制法传到了日本，深受日本人的喜爱，自此世代传袭成为其“国家特色”，而在中国，生食鱼片的习惯后来则逐渐减少。关于日本把生鱼片叫做“刺身”，来自于以前渔民们在供应生鱼片时，由于去皮后的鱼片不易辨清种类，所以经常会取一些鱼皮，再用竹签刺在鱼片上以方便识别，所以就被称作“刺身”。
而说到鱼生，自然就不能不提河豚了。
中国食用河豚的历史非常悠久，可以追溯到 大禹治水时代 。据《山海经·北山经》记载，早在距今4000多年前，长江下游沿岸的人们就已经在食用河豚，并且知道它有大毒。春秋战国时期，吴越之地盛产河豚，食用河豚的习俗在民间非常流行，甚至有“搏死食河豚”的说法。
到了宋代，河豚的饮食文化得到了进一步的发展，文人志士纷纷修诗写词来描绘河豚的美味。当时人孙奕所撰的《示儿编》这部书内，载有一则苏轼吃河豚的轶事，写得颇为生动。话说苏轼谪居常州(今江苏省常熟、武进、阳湖、靖江一带)时，爱吃河豚。有一士大夫家，烹制河豚有独到之处，想请大名鼎鼎的“苏学士”吃一顿。既蒙这位妇孺皆知的名士首肯，士大夫的家人，无不大为兴奋。待苏轼吃河豚时，都躲在屏风后面，想听“苏学士”如何品题。即使挤得水泄不通，依旧鸦雀无声。
但见苏轼埋头大啖，不闻赞美之声，当这家人相顾失望之际，这时已打饱嗝、停止下筷的苏轼，忽又下箸，口中说道:“也值得一死！”屏风后面的人，听到无不大悦。
明代医药学家李时珍在《本草纲目》中也提到了河豚的食用和毒性，指出河豚的肝、脾、肾、卵巢、睾丸、眼球、皮肤及血液均有毒，但毒素在高温下可被破坏。
中国食用芥末的历史悠久，文字最早可追溯到周朝，在汉代的《礼记》中，就有关于吃芥末的描述：
“脍，春用葱，秋用芥。豚，春用韭，秋用蓼。芥，芥酱也。”
芥末，又称芥子末、芥辣粉，一般分绿芥末和黄芥末两种。
黄芥末是芥菜的种子研磨而成。芥末微苦，辛辣芳香，对口舌有强烈刺激，味道十分独特，芥末粉润湿后有香气喷出，具有催泪性的强烈刺激性辣味，对味觉、嗅觉均有刺激作用。可用作泡菜、腌渍生肉或拌沙拉时的调味品。亦可与生抽一起使用，充当生鱼片的美味调料。
黄芥末原产于中国，历史悠久。从周代起就已开始在宫廷食用，自古以来都被当作一种自然药草，后传入日本。因为日本为岛国，吃海鲜的人很多，所以在日本得到发展。而绿芥末，原产日本，是用植物山葵的根茎磨成的酱。
据史料记载，酱油文字上最早能追溯到中国的西周时期。最初的酱油是由动物肉剁成肉泥腌制而成，其制作过程与现今的鱼露制造过程相似《周礼·天官·膳夫》有载，天子的饮食分为饭、饮、膳、馐、珍、酱六大类。它们也一起构成了《大雅·行苇》中的“醓醢以荐，或燔或炙”。
随着时间的推移，人们发现大豆可以制成类似的风味物质，而且成本更加低廉，因此逐渐普及开来。大豆酱油的出现，不仅降低了制作成本，也使得酱油这一调味品走入了千家万户。
秦汉时期，出现了类似于酱油的调味料，在东汉崔寔撰写的《四民月令》中就有提到“……可作诸酱、肉酱、清酱”；北魏末年贾思勰编纂的《齐民要术·卷八》也记录了调味料“豆酱清” 。根据原中国农业遗产研究室农史学家缪启愉先生考证，所谓的豆酱清或清酱是从豆酱中提取出来的清汁，与酱油类似，在当时是一种常见的调味品 。
唐宋时期遵循“春曲、伏酱、秋油”的方法来酿造酱油，其实就是春天制曲，秋天榨油，而南派酱油研发工艺也分为六大工序，选豆、蒸豆、摊凉、制曲、入料和抽油这六道环节来完成。
而酱油也随着佛教僧侣之传播，遍及世界各地，如日本、韩国、东南亚一带。中国酱油之制造，早期是一种家事艺术与秘密，其酿造多由某个师傅把持，其技术往往是由子孙代代相传或由一派的师傅传授下去，形成某一方式之酿造法。
日本文献中最早使用酱油一词的是1597年的《易林本节用集》，但酱油的生产法，可能在此之前已由中国传入日本，大概是公元755年后，随鉴真大师传至日本。后又相继传入朝鲜、越南、泰国、马来西亚、菲律宾等国。
