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翻过察布查尔西南的缓坡，视野骤然开阔。阳光斜洒，草原如浪，雪山近在眼前，风声轻柔却带着力度，像是谁在天地之间轻轻掀开了一张深绿的地毯——那一刻，我知道，我到了昭苏。
这座藏在天山深处的县城，被誉为“天马的故乡”“伊犁最宽阔的平原”，更被称为“中国最后的牧歌之地”。她不像城市，更像一段恣意伸展的边地诗篇——辽阔、清亮、纯粹、安静。
我在《地球交响曲》的地图上郑重落笔：
“第368章，昭苏县。
马鸣雪下，风起天边，
在高原牧草与天山积雪之间，
人类曾用蹄声与歌声，写下辽远的梦。”
我第一眼见到昭苏草原，是在日出时分。
清晨五点，天尚未全亮，导游古尔班江带我站在一个牧点的高地上，望着远方的东方线慢慢泛起金色。等太阳刚露出边际，一大群马匹被牧人驱赶着奔腾而来——马群如烟，马鬃如焰，蹄声轰鸣，飞溅的泥土带着水汽，在朝阳中化作一道奔腾的光。
“这是天马之乡。”古尔班江自豪地说，“我们家养马五代了。”
我望着草原，这片天山雪水灌溉出的高原草地，面积广阔如海，草密如绒。牧人们的毡房零星散落在各个山坳与缓坡之间，白、蓝、红的布幔在风中飘扬，构成一幅动人的边疆生活画卷。
昭苏，不是草原的一部分，她就是草原的全部魂魄。
我写下：
“在这里，大地不是沉默的，
它用马的嘶鸣告诉你，
这片原野从未停止过奔跑。”
在昭苏县城西北的天马文化园，我见到了传说中的乌孙石人——它们站立在旷野中，面容模糊，却都目光向东，似乎在等待着一个永远不会归来的王者。
“乌孙国，是两千年前的昭苏。”讲解员热依拉说道，“这里是西汉与中亚之间的重要通道，也是丝绸之路北线的驿站之一。”
她领我参观乌孙古道旧址，那是一条从昭苏通往中亚腹地的古道，一段石板被马蹄踏得发亮。汉使张骞出使西域、昭君出塞、唐军西征、商队往返……无数人曾在这条路上走过，带着信仰、战事、货物、和平与离别。
我站在古道一隅，想象当年骑着汗血宝马、披着羊皮披风的乌孙王子如何奔腾而来，想象边地女子手持银饰迎风送别。我在风中听见他们说——我们是边疆，也是通道。
我写下：
“昭苏不是终点，
她是一次次出发。
她用风和雪，把历史传得很远很远。”
草原不止牧马，还有麦浪。
我跟随县农科所的青年研究员阿布都，在一处海拔较高的冬小麦试验田走访。田野如画，雪山在后，麦浪在前，一架小型无人机正呼啸而过，正在实施精准施肥作业。
“昭苏是全国最冷凉的春小麦基地之一。”阿布都说，“但我们能把这里的高原日照与温差，转化为每年七十多万吨的优质粮。”
我还走访了一座现代化蔬菜温室，里面种满高原特有的高糖胡萝卜与黄心土豆。青年种植户说：“我们既出好麦，也要出好菜，边疆不只有牛羊，也有甜甜的土豆花。”
饭后，我在田埂边吃了一碗“昭苏冷面”，拌着小麦粉做的面与本地酸奶，清爽到令人惊喜。
我写下：
“草原不是荒原，
她只是用另一种方式长出富饶。
