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连赵溪月自己都忍不住咽了咽口水。
用长竹筷从卤子里面夹了肉块和豆皮出来，赵溪月先尝了尝滋味。
肉块内里软嫩，却不会特别烂糊，反而因为肉块在放入卤子里面炖煮之前，在铁锅中煸炒过，煸出油脂的同时，表层生出了一层焦皮，吃起来多了一些发轫的口感。
这样的肉块口感，吃起来少了些“糊口”的发腻感，更多了些许清爽，吃起来不油不腻。
豆皮本就筋道，又带着十足的豆香气息，此时炖煮之后，吸饱了卤子的汤汁，多了些微微的辣感，格外好吃。
而卤子经过长时间的炖煮，又有了猪肉中油脂的加成，卤子的汤汁也更加粘稠，包裹在肉块和豆皮的周围，更添醇厚美妙滋味。
好吃！
无论是直接来吃，还是将这样的卤子浇到米饭上，都会十分好吃。
而若是最好吃的，当属做成板面的浇头。
赵溪月在做卤子时，也是按着太和板面的卤子做来制。
只是通常太和板面的卤子多是以羊肉或者牛肉来制，期间用上一些羊油、牛油，让卤子吃起来滋味醇厚香浓。
但此时牛肉轻易吃不到，羊肉贵价，猪肉是最好的选择。
且猪肉比羊肉和牛肉的油脂更多，做卤子时也不必添加多余的油脂，便足以让整个卤子好吃无比。
卤子做的成功，赵溪月心中颇为满意。
接下来，则是做板面。
也是至关重要的一步。
若说一勺喷香可口，微辣开胃的卤子是一碗太和板面的灵魂，那板面的面，则是整碗面的根骨所在。
面要韧，拽面时要在案板上摔打，发出“砰砰”的声响，营造足够的氛围感。
煮出来的面更要具备根根分明，嚼着带劲儿才行。
而想要做出具备这样特征的板面，和面和醒面就显得尤其重要。
和面要用煮开后彻底放凉的水，面粉里面一定要均匀地加入盐粒儿，且需分次加水。
期间，更需先将面粉搅成絮状，再揉搓成团。
揉搓着要顺着一个方向，好使面粉中的面筋纤维有序排列，如此做出来的板面，才能更有嚼劲。
揉搓光滑的面团，要盖上浸湿的笼布，确保面团表层水分不流失，面团不干裂。
醒面以后，需要进行再一次的揉面和第二次醒面。
第二次醒面时，赵溪月将面团分成小份，揉成长条形的小剂子，再在小剂子的表层抹上了一层薄薄的油，使其形成一层油膜，好让面筋进一步的松弛。
如此经过反复揉面和醒面的面剂子，韧性十足，不易断裂。
赵溪月捏着面剂子的两端，用力地在案板上摔打，将原本细窄的面剂子变得长而宽。
直到板面摔打拽扯得几近两尺长，手指头宽时，一条板面便算是做好。
看着第一条板面摔打得十分成功，赵溪月当下有了信心，开始摔打第二条，第三条……
一条一条的板面放入锅中的沸水中。
等拽足了一碗面的分量后，赵溪月拿长竹筷搅拌锅中的面条，防止粘底儿，又往锅中放上一把择洗干净的青菜。
灶膛中的柴火发出噼噼剥剥的声响，锅中沸水翻滚，白嫩的板面和嫩绿的青菜起起伏伏，片刻后尽数飘在水面上。
赵溪月将板面捞了出来，稍微过上一道凉水，浇上了一大勺浇头。
肉块、鸡蛋和豆皮混着卤子的汤汁一并进了瓷碗，将铺在碗底的白嫩板面和青菜尽数淹没。
撒上些许的香菜，赵溪月将这碗面放到旁边的案台上，接着做第二碗面。
之后，是第三碗。
三碗面全都摆在桌子上，三人才一起拿起了筷子。
