后片制板。后片由于有育克的横向分割线，只需将后肩省转换到横向分割线内即可，不需要其他结构转换。
然后用放码的方法加放一个号的档差，胸围增加4cm就得到了胸围放松量为12cm的后片板型（图13-4)。袖子的制图。
用一片袖原型，首先对应前袖窿胸省转移展开位置将袖原型前袖山线展开，使原型袖山与袖隆相匹配。
然后在原型袖山线的后 s，点将袖肥增加一个号的档差0.8cm确定一点。
由这点以后 AH -1cm的直线长度交原型袖中线上44点，此点为新的袖山顶点，袖山高约为13cm。
由新的袖山顶点 k，点以前 AH -1cm的直线长度交袖肥线上确定前袖肥点。
由于板型调整前、后袖窿弧线长的比例发生变化，所以前袖肥增加的量大于一个号型的档差0.8cm.袖山与袖窿对位点的确定。
身压袖结构袖山 a，点至 k，点至6，点一般不允许有吃势，最好袖山比袖窿小约1cm反吃袖窿做出的肩形效果较好。由于前袖山的展开，袖子前倾角度会向后移动。
因此以前 s，点为圆心将袖子后边展开，使袖子向前旋转约1cm。袖口肥度可根据设计自由增减。袖子的长度。
由于肩宽增加了一个档差1cm，所以袖子的总长度应缩短肩宽增加量0.5cm。领子的配制。
应用第六章第五节男式衬衫领的配制方法。
领窝的大小不按放码大小应用，应根据设计在紧身原型领口大小至基础原型领口大小的范围之间应用。2
第三节无领无袖连衣裙一、款式描述无领无袖类连衣裙款式，腰围线以上较合体，放松量较小，胸围放松量3~4cm（图13-5)。
因此我们采用紧身原型来制板。
二、制板方法
此连衣裙是四面构成结构，原型结构转换方法参见图3-21和图3-24。
前片由于没有中缝，结构线的位置在设计时应注意中间裁片不要过宽，否则视觉上会显得人胖而不苗条（图13-6)。
臀围线以上板型没有变化，与紧身原型完全相同。
前片原型在臀围线公主线处前中片与前侧片之间的1.3cm省量作为放松量设置。放松量加放。
后片胸围、腰围、臀围在侧缝处与原型侧缝平行加放0.8cm。前片胸围、腰围在侧缝处与原型侧缝平行加放0.8cm，臀围处由于公主线处已加放了1.3cm放松量，所以侧缝处可以不加或少加一些，只要将腰臀的曲线画顺畅就可以了。
领口的形状与尺寸可以根据设计自由确定，板型图中尺寸仅供参考。袖窿修正。
紧身原型的袖窿是紧卡臂根围的，在应用时应适当加大。此款连衣裙袖窿向下开深1cm。肩端点向内去掉2.5cm，前胸宽与后背宽分别去掉1.3cm。
袖窿去掉量的多少也是根据设计可以改变的。裙摆大小的确定。
每一片裙摆相对于臀围处加出的量与裙形有关， A形裙加放量较少，斜裙加放量较大。此外还与裙长有关。本节连衣裙的裙形属于 A形裙，下摆没有多余的波浪褶，每一片裙摆的摆度是沿着中臀围与臀围之间原型形成的梯形两边顺势延长的。
如果设计大摆斜裙，可分别作每一片原型臀围线的垂直平分线，然后两侧等量加放摆量，就可以保证裁片左右两边的波浪均匀。
服装结构原理与原型工业制板-206-第四节领口抽褶连衣裙一、款式描述图13-7款式的连衣裙是利用领口的抽褶，将胸省与腰省全部转换到领口的结构。下半部分的裙子也采用抽褶形式与领口相呼应，整体协调美观。根据款式效果，胸围、腰围较合体，放松量不大。但由于是短袖，手臂活动时袖子会牵动衣身裁片，因此胸围放松量应较无袖结构大些，一般在6~8cm，腰围放松量3-4cm。二、制板方法应用紧身原型制板。首先将紧身原型前、后片的肩省合并，设计出领口形状及大小。然后设计褶的分布及方向。褶设置的数量越多，板型越准确，一般间隔约2cm即可（图13-8)。板型的展开方法。前片将 BP附近几个褶的端点与 BP连线，然后以折线展开，使在腰围线处的胸省与腰省全部合并，同时领口展开。当胸省、腰省全部转移到领口后，其余的褶就不需要通过 BP来转移了，只需顺着褶的方向延长到板型的边界处展开（图13-9)。褶的展开量，一般应根据面料的软硬程度及形成褶皱的效果，在制板前作面料抽褶小样来确定，一般为褶间距的1~2倍。图13-7抽褶设计连衣裙款式图前片 BP附近的几个褶用折线形式展开，而不用直线与 BP直接连线展开，其目的是，在采用固定间距的叠褶时，修正板型边界的叠褶锯齿线可以按褶的设计方向修正。这样才能形成围绕领口的辐射形褶。后片的展开方法。后片由于肩省较小，只一个褶的展开量腰省就合并了。其余的褶展开都是顺着褶的辐射方向延长到板型的边界，然后展开（图13-10)。板型放松量的调整。前片：板型展开后胸围尺寸没有变化，因此需在侧缝处加放1cm。腰围公主线处板型转换后没有完全靠拢已有少量放松量，但腰下3cm处没有放松量，因此需加放0.75cm。后片：胸围展开后已有约2.5cm放松量，因此不需要再加放。腰围处与前片相同加放0.75cm。
