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袖隆的修正与袖子的配制。紧身原型的袖窿很小，没有放松量及活动量，需向大调整。

袖隆深向下加深1-1.5cm。袖于用一片袖原型缩小一个号的档差加以调整即可（图13-11)。

0.30.8图13-11袖子配制缩放图下半部分裙子裁片板型的配制方法（图13-12)。

裙子裁片腰口尺寸按前、后身上半部分的腰口尺寸加放1.5-2倍的缩褶量。裙长根据设计长度自定。

裙摆的大小也可自由设计成 A形裙或斜裙。

在裙子的右侧缝山腋下至臀围处留拉链开口。

第五节无袖旗袍一、款式描述旗袍是中华民族服饰文化的传统瑰宝。

现代旗袍板型的制作方法，已不是传统的裁剪方法，而是改良应用西装文化的裁剪方法，比中国传统板型更合体，充分展示了女性身材的曲线美（图13-13)。

二、制板方法旗袍是合体型板型，三围放松量一般为3~4cm。应用紧身原型制板。后片制板。

将后肩省用力矩平衡原理转处确定一点，由这点与臀围线后中心点连线重新画后中心线。

确定后腰省上下止点，上止点在胸围线上4cm，下止点在臀围线上5cm。以新的省止点画原型腰省的平行省线确定新的省线。

衣长根据设计可在膝围线至脚踝高之间确定，传统长度160/84A号型在120cm。下摆的收势一般为3~5cm。需要注意的是，下摆的收势与侧缝线臀围处的制作工艺有关。

见图13-14图13-13无袖旗袍款式图下摆收势的转换方法，以公主线与臀围线的交点为圆心将后侧片下半部分向后中片旋转，使下摆处公主线交叉形成侧缝收势，这时臀围线处横向张开一个暗省量。

这个暗省需用拉牵条工艺将其缩回，否则制成的旗袍侧开衩下边是张开的。

侧开衩的位置可在腰围线以下30-40cm。前片制板。在侧缝胸围线下5cm处与 BP连线并展开腋下省同时合并肩省。

省的画法与后片原理相同。

前领中心下边的水滴形孔，用来做套头领的开口，其开口深度尺寸加上后领窝尺寸应不小于128-29cm三围放松量的加放。

除去板型内因省线调整增加的放松量外，其余不足的放松量可在前、后片侧缝相应补出。

第六节短袖偏大襟旗袍

一、款式描述图13-15款式的旗袍板型结构与上节旗袍的结构完全相同。

但是此款有袖子，由于手臂活动时袖子会牵动衣身裁片，因此在板型调整上适当增加胸围的放松量6~8cm，前胸宽与后背宽也可适当增加少量放松量，以提高袖子的活动功能。

二、制板方法袖隆调整，为了与合适的袖肥相匹配且满足腋下部位缝份的占有量，将袖窿加深2cm。

袖子板型可在一片袖原型的基础上缩码，然后与新调整后的袖窿核对，适当调整即可（图13-16)。

偏大襟的尺寸及形状。本示例中的尺寸是传统的大襟尺寸。

时装旗袍偏大襟形状可自由设计。

扣位的确定。传统的扣数是七颗扣。前领中心点、胸上大襟弧形转折处、腋下3cm前身侧缝转角处、腰围线与侧缝交点处，这四点是固定扣位，不可任意移动。腰围线以下的三颗扣根据开衩的位置均匀分布即可。

图13-15短抽偏大楼后肩省也可设计有明省，不需做结构转换、直接收省（图13-17)。

第七节斜向分割线女马甲

一、款式描述图13-18女式马甲较合体，采用紧身原型制板，将紧身原型用纸复制后用大头针固定在人台上。

在立体状态下设计马甲前后身的所有结构线位置，确认后将纸样取下。

二、制板方法将取下的纸样按设计结构线剪开，以备按新的结构分区重新组合。