后片转换组合。采用三面构成结构转换方法，不同的是肩省集中转换到斜向分割线的袖窿处，后背宽线后中心处的暗省图13-18女马甲款式图0.4cm与公主线肩线处的暗省0.6cm都合并没有了。侧片转换组合。
采用三面构成结构转换方法，不同的是在前，后侧缝之间加出放松量的位置。一般马甲的放松量根据里面所穿服装厚度的不同在3-6cm之间。
侧片离开间隔为1.5-3cm。前片由原来的纵向公主线变成横斜向的分割线，其结构只需分别将各段裁片左右两片拼对在一起即可。
由于前侧片 BP处是凸弧形与前中片拼对不上，根据裁片内应力平衡原理，将 BP处少量重叠同时上下等量离开，上下离开的量作为吃势在制作时做相应的工艺处理。
由于前片胸下腰上的裁片前侧片与前中片左右两边都是凹弧线。不能拼上。
同样根据裁片内应力平衡原理，将两裁片上下分别等量交叉，交叉量较多时可在中间少量离开，交叉量较少时中间可不离开。
上下的交叉量作为拨开量，制作时应做相应的工艺处理。袖窿与领窝的尺寸与形状，根据设计可任意调整，图13-19中尺寸仅供参考。
第八节三面构成西装领女上衣一、款式描述女上衣按其穿着季节可分为春夏装与秋冬装。
春夏装里面只套穿内衣或衬衫，胸围放松量一般在8~10cm。秋冬装里面可套穿羊毛衫，胸围放松量在12~14cm。
一般外衣里面每加一件薄衣服三围应增加2cm放松量，每增加一件中厚毛衫三围应增加4cm放松量。
服装板型放松量的加放可采用放码的方法，但长度尺寸与肩宽尺寸应以实际设计尺寸为准。
第十三章女装原型制板应用实例本节应用实例是以春夏装为例，胸围放松量为8cm，应用女装基础原型制板。
款式是三面构成结构（图13-20)，后片、侧片的结构转换参见女装原型结构转换一节，板型完成图见图13-21。
-215-二、制板方法前片有胸袋设计，为了减少胸部的凸起程度，降低缝制胸袋的难度，需要减少胸腰省的量，将 BP右侧胸围线展开0.5cm，使胸省转移到胸围线前中心处一部分，使前搭门线有1cm的撇胸。
胸腰省上端点距 BP以下3cm处，画原型胸腰省线的平行线，胸腰省缩小00图13-20三面构成女西装款式图松量。
腰围线以下腰省在转换时也不能合并全部，应与上边对应增加◇+◆的量。◇+◆的量，这个量作为腰围增加的放袖原型的应用修正。
在结构转换中，如果后肩省或前胸省转移到袖窿中时，有两种处理方片后片
-216-服装结构原理与原型工业制板法：一种方法是通过工艺处理手段拉牵条将这些量缩回，此法袖原型不需修正可直接应用：另一种方法是袖酪不做处理，将袖于板型在与抽康对应的部位展开与袖隆同样的量、以达到袖山与抽座的匹配口袋的大小与样式根据设计需要确定，没有固定的规矩，一般小袋宽约10~11cm，高约11-12cm，大袋宽约15-16cm．高约16-17cm。
口袋中间对褶的设计不仅美观而且使口袋能鼓起来符合 BP处造型的作用。领型最好应用立载方法设计。
如用平面制板方法参见本书第六章第六节。第九节叠褶结构女上衣一、款式描述图13-22的上衣款式是叠褶式设计，其制板方法根据其使用的面料性质与放松量的大小分为两种。
当使用较硬挺的面料或柔软面料但放松量较小时，可以采用平面制板方法。
当使用柔软悬垂性好的面料且放松量较大时，平面板型与立体效果之间变形差异较大，不易把握，应采用立体裁剪方法。平面制板时，使用硬挺面料应用基础原型制板，胸围放松量可在6-8cm。使用柔软面料应用紧身原型制板，胸围放松量在3-4cm。
二、制板方法复制一个紧身原型纸样，将纸样用大头针固定在人台上，在立体状态下设计，画好叠褶的位置及所有结构线。
本款上衣的后片、侧片与左前片都是常用结构，前面已经学过，这里不再重复，只重点讲解右前片的展开方法（图13-23)。
图13-22叠福女上衣款式图将原型按立体设计的领口线、叠器线和底摆线剪开、重新横向组合分别贷接每一条褶。
以板型的右侧缝边界与每个褶的延长线交点为圆心展开。
褶的展开量与面料的性质有关，硬挺面料褶不易垂散，褶量可以小些，一般为3-4cm。
柔软面料褶容易垂散，因此褶量应大些，一般为5-6cm。放松量大时，褶容易垂散，因此褶量也应大些。
放松量小时由于横向有拉力，褶容易形成，褶量可少些。 BP附近的第一道褶，由于要保证褶的消失点在 BP右侧，因此裁片的左侧缝处的展开量模大。
胸下第一褶与第二褶的间隔处横向排列时呈下弯形状（见虚线图形），与褶的方向不符，可人为调整方向与其他帮一致。
