-218-服装结构原理与原型工业制板裁片左侧缝的叠褶锯齿形线应在平面板型完成后用坯布实裁裁片，在人台上实际叠褶此款上衣为弧形翻折线青果领，采用领子与领窝分开结构。
立体确认修正后才最后完成。
第十节四面构成前绡袖后连袖女大衣一、款式描述图13-24类型的女大衣属于合体类板型，一般里面只套穿毛衫，不能套穿有垫肩的西装类外衣。因此其胸围放松量在12~14cm。
二、制板方法在160/84A基础原型的基础上进行结构转换，然后用放码的方法向上推一个档差就得到了胸围放松量为12cm的板型。
除肩宽需按设计进行调整外，其余部位都可直接应用不需调整。前片板型是四面构成结构，转换方法详见本书第三章第二节。
臀围线以下采用连体不分开结构，为了使上部侧片与前中片之间有缝份，将侧片腰围线处以 c点为圆心人为向左旋移开两个缝份2cm。
袋口上止点距腰围线5cm，袋口17cm。下摆比臀围线处加放4.5~6cm。
前片袖是躺袖结构，但要与后片连肩袖一致，袖山不能有吃势，所以要将袖山吃势像制作连肩袖一样转换掉。袖侧线如图所示向外弧出1cm。
袖长在基础原型袖长基础上增加2cm（图13-25)。图13-24四面构成女大衣款式图后片板型也是四面构成结构，转换方法详见图3-21。
连肩袖的制图方法详见第一部分第五章第二节。下摆的加放量基本是沿着各裁片的中臀围至臀围这段线的斜度顺势画到底摆，参考尺寸见图13-26.
第十三章女装原型制板应用实例-221-第十节拿破仑式女风衣
一、款式描述图13-27款式风衣的廓形是较宽松的 H型，两面构成结构，胸围放松量约为20cm，采用基础原型制板。
二、制板方法后片制图。将基础原型背宽线以上按裁片受力平衡原理转换肩省。因胸围放松量增加，背宽线左右两边展开的量与标准基础原型转换时的量有所不同，后中心处为0.5cm，袖窿处为0.1cm。
背宽线以下不需转换。结构转换完成后，用放码方法加放松量。原型已有8cm放松量，若放松量为20cm，20-8=12cm，是标准档差的三倍，所以将转换肩省后的原型向上推三档，即得到胸围放松量为20cm的板型。
图13-27拿破仑式女风衣款式图肩宽在放码完成后，需按设计宽度进行调整，不能按放码宽度直接应用。
袖子制图。应用一片袖原型，由袖山 k，点与袖口法向上推三档，再将袖山吃势重叠处理掉。插肩袖的制图方法参见第五章第三节宽松式插肩袖制板方法。
前片制图。采用双排扣的特有两面构成结构。
用与后片同样的放码方法向上推三档，修正肩宽，然后用放码后的前袖片进行插肩袖制板。领子的配制。以放码后的领窝为基础配制。
此种风衣领考虑其防风雨的功能和驳头翻开高低位置的美观，一般前领深在原型基础领窝以上1-1.5cm的位置。领型根据设计可以有所不同，但领子的结构应保持其传统风格。
腰带的位置。腰带以上要留出手臂活动的上纵量，腰带的中心位置要比腰节线低3- kcme其余附件如肩毒、袖褥、口袋、披肩等可根据设计自定。板型完成图见图13-28。12
-239-第十四章男装原型制板应用实例第一节男衬衫基本款男衬衫款式图见图14-1。
男衬衫制板应用男装基础原型转换成两面构成结构形式的基础板制图（图14-2)。过肩制图。前边由侧颈点向前片借2.5cm，肩点向前片借2cm。
后边由后领中心点向下6-8cm，休闲风格的衬衫可到10cm。
原型中的暗肩省吃势直接合并掉、过肩与后片的拼接线应是直线。
后片过肩线以下剩余的暗省量，在后片没有肩胛活褶时可由袖窿一侧修掉。如果有肩胛活褶，原有暗省量不够，可将袖窿线向外调整。
活褶宽约2cm。0 O 5图14-1男衬衫款式图绘制前止口线。由前领中心点与臀围线前中心点连线作为新的搭门线，然后平行向外1.5cm为止口线。
纱向线与新的前中心线平行。领窝调整。原型领窝是制作外衣的尺寸，做衬衫时需向小调整。
通常领窝尺寸比领规格大2cm，175/92A号型衬衫领子规格为40cm，所以175/92A号型衬衫板型领窝尺寸应为42cm。领窝各点调整尺寸见图14-2。
确定衬衫胸袋位。口袋中线位于一前宽向袖窿偏1.5cm的前腰省线上。
袋上口高在胸围线上5cm。袋宽12cm，袋两侧高12cm，袋中心高14cm。2绘制侧缝线。
原型由 s点至臀围线前、后片分界点的连线在立体穿着状态时，是接近垂直的，臀围处向前倾斜1cm。
但传统衬衫板型前片胸围与臀围的肥度是相等的，因此将袖窿处侧缝点向后调整至前片胸围与前片臀围相等。这样后片胸围与后片臀围也接近相等。
但在立体穿着时，侧缝是下边向前倾斜的。衬衫要穿在外衣里面，因此袖窿深应小于外衣袖窿，需向小调整，见图14-2。
第十四章男装原型制板应用实例-225-袖子制图。画一条水平线，在水平线上确定袖肥，袖肥＝2成品胸围。
然后以两侧袖肥点为圆心，分别以前 AH -1、后 AH -1为半径画弧，两孤线交于袖山顶点 k ，，由 k，点画垂线，衬衫袖长＝袖长﹣袖口宽，其余制图见图14-2。第二节两粒扣平驳头男西装西装是三面构成结构。
三面构成结构是男装中应用最多的结构，所以男装原型设计为三面构成结构，应用非常方便。
两粒扣平驳头男西装（图14-3）制板，直接应用男装基础原型与两片袖原型制板。
除领型、扣位、扣数、衣长、前襟圆角形状、有无开衩、口袋形式需设计改动外，原型其余部分可以不做改动。原型的尺寸是满足里面套一件衬衫的较合体的板型尺寸。秋冬季穿着里面需套毛衫时，可将原型向大放码一个号的档差，衣长、袖长酌情少量加长即可。
制板方法见图14-4。
男装上衣的标准长度通常以后中心长为准，约为图14-3两粒扣平驳头男西装款式图零颈椎点高。175/92A号型的后中心长＝75cm。单排扣圆襟的男西装款式前衣长比后中心长长1.5-2cm。
袖长制图。正式场合穿着的西装袖长应在腕关节处，衬衫袖口要外露1.5-2cm。175/92号型的袖长＝全臂长（57cm)＋垫肩厚度（1-1.5cm)＋袖山吃纵量和袖子弯曲上纵量（1-1.5cm)≈59~60cm，西便装袖长为61.5-62cm。
确定袋位。小袋的前下角一般在胸围线至胸围线上2cm范围内，袋右边距袖窿最小距离不 B +3cm。
大袋开线中心高度一般在一标准衣长的位置，衣长变化时可适当调整，12小于3cm，袋宽 B袋宽55m10确定最下边一粒扣位。
可在与大袋等高或向下低2cm的位置。领型设计。根据流行设计，制板方法参见本书领型设计与制板部分。512
