第十四章男装原型制板应用实例-227-袖子制板。直接应用两片袖原型，不需任何改动。39-第三节双排扣戗驳头男西装双排扣戗驳头男西装（图14-5)与单排扣平驳头男西装的板型结构，搭门线以内是完全相同的。只是搭门宽度、领型与前襟下角样式在设计上有所变化。双排扣西装的扣位及扣数的设计变化主要有两种形式：一种是一个扣眼四粒扣或六粒扣，这种款式只有下面第一个扣子可以缉，其余都是装饰扣，扣眼位置与大袋位等高，上面的扣子沿驳口线的平行方向排列，最上面的扣子距胸袋下边线5~6cm；另一种是两个扣眼六粒扣，这种款式最下面的扣眼一般比大袋位低3cm，第二粒扣在上下两扣垂直高度的一处，与下面的扣距横向等宽，最上面的扣子以驳口线的平行方向与垂直高度的交点确定位置。图14-5双排扣戗驳头男西装款式图图14-6是由前腰省与大袋口处展开的结构，是男西装板型的又一种形式。与图14-4结构都是男装的常用结构形式。图14-6结构更适合胸肌发达、较挺胸的体型。制出的服装胸部造型较图14-4的结构更为丰满。其结构转换原理是，将紧身原型结构转换时分布在前止口与袖窿中的两个暗省量转换到腰省里去，详见图10-7。男装戗驳头领的样式与女装相比，较程式化。驳头的高低随流行和不同风格可以变化，但其驳头与领嘴的比例关系较固定。一般串口线与驳头嘴的转角处在上。领嘴与驳头嘴的2比例是袖子板型直接应用两片袖原型，袖窿有少量变动时，将袖原型作相应调整。122
第十四章男装原型制板应用实例-229-第四节中山装239-中山装是孙中山先生亲自设计并倡导的。这是在辛亥革命成功后，中国服装史上一项影响深远的服饰改革，曾一度举国崇尚，蔚为风尚。建国初期曾作为国家领导人的正式服装，至改革开放前一直被广大的知识分子与干部所青睐。改革开放后，随着服装工业的迅猛发展及时装产品的日趋丰富，中山装已被逐渐遗忘。中山装作为中国近代服装史上具有革新意义和代表中华民族象征 O 0 O 0的款式不应失传（图14-7)。。中山装与西装的结构基本相同，也是三面构成结构。不同0的是中山装的后片没有后中缝，前片与侧片是连在一起的。在前片与侧片的转折处较西装板型稍松身些，胸围、腰围、臀围各增图14-7中山装款式图加了1cm的放松量。中山装的口袋设计有其特定的程式，不可任意设计。大袋﹣前身长处，与最下边一粒扣高度平齐。大袋的纵向中心线位于袖窿前宽线的盖上边高度位于一3cm2-2.5cm。小袋盖上边高与第二粒扣位平垂线向前2cm的位置，大袋宽＝+3.3cm，袋的侧边距袖隆不小于3cm，袋高比袋宽多2.5cm，左胸袋盖距袋前端2cm齐。小袋宽＝12处向左2.5cm留有插钢笔的开口。腰省的位置。前腰省上端位于小袋的中心，下端位于大袋以内2cm位置。侧腰省下端位于大袋以内2-3cm的位置，倾斜方向与原型侧片前边线平行。领窝修正。中山装属立领结构，领窝需向小调整。175/92A号型中山装领大为42cm，比衬衫领尺寸大2cm松量，领窝尺寸为44cm，调整尺寸见图14-8。中山装的大口袋是立体型口袋，俗称吊袋或风琴袋。展开板型见图14-8左上图。袖子板型直接应用两片袖原型即可，与西装袖开衩作法相同。其余制图方法见图14-8。O00 O BO B
第上四章男省原系制售应用卖网-231-第五节宽松式落肩袖男夹克230宽松式落肩抽男夹克战式见图14-9。宽梭式男装一般都是两面肉成结构。胸围放松量可在第10cm。袖双大事为落肩糖、落肩量限相设计不同，可非太和出之间。制恢方法与第五单单五节变装览模式落肩她的原理及方祛相同。制板采用男装基础原型、转换成西面构成结构的基础上进行设计制图。落肩袖袖丽的设计方法见图14-10．首先确定胸围的放松量、求出在原型基础上每一片测建处应增加的胸国放松图14-9宽松式落肩仙男夹克款式图量。以这个量的等量或加1-2cm来确定袖隆开深量。然后确定落肩量，落肩量根据设计可以与胸围增加量不同，袖隆前、后宽位置的增加量＝（落肩量＋上胸国增加量）。落肩袖制图见图14-11。以男装一片袖原型为基础制图，从原型的袖山顶点下降落肩量为新的袖山顶点 A ，。以原型袖口左右两点1，1，为圆心，原型内袖缝长加袖隆开深量为半径分别画弧线。以新 A，点为圆心，以前袖廉弧长（前 AIH -0.5cm）为半径向前方画弧，交前内袖缝处弧线于前 s，点，以后袖廉弧长（后 AH -0.5cm）为半径向后方画弧，交后内袖缝处弧线于后。点。然后按图14-11所示画出袖山图形。落肩袖型多用于休闲款式，大多采用身压袖的缝制工艺。因此袖山弧线上部 a ，- k，与 k ，- b，这两段、应比袖高弧线 a - A与 A -6这两段各短0.5cm，形成袖反吃袖窿的形式，这样制出的袖形效果较好。当落肩袖的抬起角度较小，袖子抬起不能与肩线接近成直线时，在前、后片板型原型的肩端点位置开始，应将落肩部分按袖子的角度修掉，使肩线山肩端点呈向下的弧形。这样才能使制出的袖山平顺，否则袖山处会凸起，出现服装肩点与人体肩点错位现象宽松式板型设计空间较大，没有固定的模式，本节示例是应用较多的一种。->3
-234-服装结构原理与原型工业制板第六节三片插肩袖男大衣男装大衣与风衣板型结构上相同，使用面料、制作工艺和设计细节有所不同，从而形成不同的风格。三片插肩袖男大衣款式见图14-12。男装大衣与风衣一般都套在西装外面穿着，胸围放松量一般比同季节、同号型的西装放松量要大12-16cm。按人体净胸围计算胸围放松量为26-30cm。胸围放松量的大小还与板型结构有关。三面构成结构 X造型的款式放松量可选低限。两面构成结构 H造型的款式放松量则应选高限。本节大衣款式是两面构成结构。用男装基础原型转换成两面构成结构作为基础板，然后向上放码三档，这样板型的总放松量＝原型原有14cm＋转换成两面构成后前片增加2cm＋后片内包含的省量约3cm+放码增加12cm=31cm，板型的成品图14-12三片插肩袖男大衣款式图胸围尺寸＝92+31=123cm。本款男大衣插肩袖里面没有加垫肩，因此板型放码后的袖窿直接应用就可以了。如果有垫肩，应将袖窿再开深垫肩的厚度尺寸，增加袖窿内的空间以保证西装套在里面的舒适性。配袖时应相应增加袖肥与袖山高使袖山弧线与袖窿弧线相匹配。插肩袖采用三片结构，应用两片袖原型向大放码三档（图14-13)。然后将大袖由袖山 k点至2偏前1cm的位置按袖的弯势分成两片。大袖后片向后借出1.5cm，小袖相应去掉1.5cm，大袖肘处的吃势可以重叠交叉转换掉。然后按合体型插肩袖的制图方法制图，袖长应比同号型西装袖长2-3cm。插肩袖的制图方法参见女装合体插肩袖制板一节。大衣与风衣的衣长根据流行而定，一般长款为115-120cm，短款为85-90cm。袋口的中心位于袖窿前宽线的延长线上，袋口上端位于腰围线下6cm左右。短款时为了比例协调可适当上移。领型可根据设计确定样式，领窝尺寸可在原型与放码后的领窝尺寸之间选用（图14-14)。
